Наша компания специализируется на строительстве финских саун и русских бань под ключ. Мы качественно и максимально быстро реализуем проекты любого уровня сложности. Помимо этого мы производим установку и изготовление встроенных саун в квартирах и домах. Сейчас встроенные сауны пользуются большим спросом на рынке, так как позволяют отдохнуть и организовать регулярное посещение сауны для Вас и Всей Вашей семьи в рамках собственной квартиры, не выходя из дома. А это очень удобно, а главное полезно для здоровья!!!
Мы рады помочь Вам с внутренней отделкой бани, ремонтом бани или сауны или монтажом оборудования для сауны. Благодаря большому опыту работы и подбору команды из настоящих мастеров своего дела, наша компания готова выполнить любые работы по отделке саун и бань в Москве и Московской области (см. Строительство и отделка сауны в Красногорске).
Узнать точную стоимость отделки сауны в конкретно Вашем случае Вы можете у нашего специалиста. Для этого наш сотрудник должен сделать все необходимые замеры на месте и обсудить с Вами все нюансы по отделке. Только после составления полной сметы мы сможем сообщить точную стоимость материалов и работ по сауне. Стоимость саун стандартных размеров с базовой комплектацией материала и оборудования вы можете найти в разделе - Цены.
Пошаговая технология выполнения отделки сауны (парилки).
Итак, отделка парилки состоит из таких основных этапов:
Тепло- и гидроизоляция стен, потолка и пола;
Черновой и чистовой настил полов;
Обшивка потолка;
Обшивка стен;
Установка полков и банной мебели.
Второе главное требование к обустройству парилки и ее отделочным материалам – обеспечение полной противопожарной безопасности. Вот почему так предпочтительна базальтовая вата в качестве утеплителя и изолятора для деревянных поверхностей возле печи и дымохода.
Что касается отделки пола в парилке, его обычно поднимают на уровень выше 15-20 см, чем у других помещений в бане. Так в парилке тогда теплее и сквозняков меньше. Сам же пол в парилке делают обычно плиточный – он не боится влаги и легко моется. А поверх него традиционно кладут решетку из липы – и такой пол никогда не сгниет.
Этап I. Адаптация древесины к микроклимату помещения.
Чтобы хорошую, качественную вагонку с первых же дней «не повело», ее важно сначала «акклиматизировать» к тому помещению, где она будет устанавливаться. Сделать это просто: занести, разложить, а к монтажу приступить только через сутки.
Если же оказалось, что стены в бане с перепадами – их нужно перед монтажом вагонки выровнять, иначе рейки окажутся на разных уровнях.
Этап II. Подготовка к ремонтным работам.
Вот, что понадобится для крепления вагонки в бане: Вагонка; Перфоратор; Деревянные бруски 40х50 мм; Шуруповерт; Паробарьер и утеплитель; Строительный степплер; Молоток; Строительный уровень; Саморезы и кляймеры. А сами монтажные работы начинаются тогда, когда в бане уже проведена электрика и все необходимые коммуникации.
Этап III.Монтаж обрешетки и утеплителя
Итак, сначала необходимо установить обрешетку из дерева – для этого подвесы крепятся на 60-60 см друг к другу, саморезами по 60 мм. Рейки устанавливают обычно на расстоянии 50-100 см друг от друга. С помощью саморезов крепим бруски к подвесам, и первыми устанавливаются крайние бруски, положение которых необходимо тщательно проверять отвесом и уровнем. Далее на них фиксируют монтажную нить и крепят саморезами уже остальные рейки. Если же для отделки вагонкой используются гвозди, то брать их нужно только качественные – ведь при высокой температуре они могут попросту не выдержать, и вагонка рухнет. Далее смонтированную обрешетку покрываем антигрибковой грунтовкой и даем высохнуть. Только после этого кладем утеплитель – между стеной и обрешеткой, и паробарьер – для этого уже используем строительный степлер. К слову, в качестве утеплителя для стен парилки многие используют базальтовую вату – она не горит, не гниет и не выделяет опасных химических веществ, выдерживает до 1500˚С. Ставить или не ставить обрешетку под вагонку!? этот вопрос звучит довольно часто. Ответ же довольно прост: если стены – идеально ровные, то, в принципе, обрешетку ставить не нужно. Но если найдется перепад хоть до одного сантиметра – все косяки будут, как на ладони.
Этап IV.Крепление вагонки
На этом этапе традиционно обмеряется помещение и вагонка нарезается соответственно тому, как она будет крепиться. А крепить ее можно будет и гвоздями, и скобами, и малозаметными кляймерами – здесь уже кто что предпочитает. Только в самом замке ее нужно будет приделывать к деревянным брускам гвоздями – но их видно не будет. Единственный момент: кляммеры забирают много времени и требуют особого мастерства.
Начинать облицовку парилки следует от печи – а именно от противопожарной защиты стен, если это парилка, и от двери, если отделывается другая комната бани. Помещение обходим по периметру, подрезая последнюю доску так, как нужно. На дверной проем вагонка прибивается с помощью брусков. Если же планировка самой парилки предполагает наличие окна, действовать нужно так: на оконные откосы изначально прикручивается стартовая полоса, в желобок вставляем вагонку одним концом, другим – прибиваем к внутренней отделке бани. Еще один важный момент: вентиляционный зазор между вагонкой и фольгой делать нужно обязательно – чтобы сама вагонка не сгнила со своей обратной стороны и не завела плесень. Чтобы вагонка не контактировала напрямую с полом и водой, на стене от пола клеят ряд плитки – получается аккуратно и стильно.
Этап V.Обработка вагонки
Специальные защитные пропитки делают банную вагонку более долговечной и позволяют ей выглядеть, как новой, достаточно долгое время. В качестве защитного состава для парилки подходят «Супи Саунасуоя», а для потолков – «Супи Лаудесуоя» от фирмы Тиккурила. Вагонку для парилки пропитывать нужно будет один раз, а для моечной и предбанника – два раза. Хорошие отзывы также о новом воске Текнола, который разрабатывался специально для саун – им можно покрывать обрезки бревен в парилке, и создается впечатление, что покрыты они пластиком.
Перед тем, как пропитать вагонку специальным средством, ее желательно ошкурить обычной наждачной бумагой. Так появятся незаметные глазу шероховатости, благодаря которым защитный состав ляжет ровно и цепко. Причем пропитывать вагонку нужно с обеих сторон, дав ей потом возможность хорошо просохнуть минимум двое суток. Вот и вся технология – кто может с ней не справиться? Зато результат превзойдет все ожидания – что ни говори, а вагонка в бане смотрится всегда на все 100!
Строительство и отделка саун в Москве и Московской области
