Крыша бани кардинально отличается от крыш других зданий и строений тем, что основная нагрузка на ее несущую конструкцию создается не снаружи, а изнутри помещения. Это связано в первую очередь с повышением в бане температуры и влажности воздуха. Испарение большого количества воды в парилке вызывает проникновение значительных масс пара в чердачное помещение и оседание влаги на несущей конструкции банной крыши.
Ремонт крыши у бани является едва ли не более ответственным мероприятием, нежели ее первоначальный монтаж (Ремонт бань в Московской области).
Причина такого утверждения – при ремонте возникает необходимость в дополнительных действиях по демонтажу и утилизации старого покрытия. Кроме того, капитальный ремонт кровельного покрытия включает в себя усиление или замену не только кровельных материалов, но и поврежденных элементов несущей конструкции. Ну, и, как правило, во время ремонта кровля меняется на более современные материалы.
Содержание
1. Ремонт крыши из мягкой кровли (битумной черепицы)
2. Ремонт крыши из черепицы
3. Ремонт оцинкованной крыши
4. Ремонт крыши из шифера (волнистых асбестоцементных листов)
5. Ремонт крыши из ондулина
6. Ремонт крыши из профлиста
7. Выбор кровельного материала для бани
8. Теплоизоляция крыши бани
9. Заключение
Ремонт крыши из мягкой кровли (битумной черепицы)
Говоря о ремонте кровли, чаще всего подразумевается необходимость восстановления мягких кровельных материалов. Дело в том, что при всех своих положительных качествах они уступают жесткой кровле по техническим характеристикам и относительно недолговечны. Любые же неполадки могут привести к тому, что баня с незащищенной крышей быстро придет в упадок и может потребоваться уже капитальный ремонт внутри.
Ремонт мягкой кровли (битумной черепицы) начинается с тщательного анализа состояния кровельной конструкции, сливов, примыкания к парапетам. После этого начинается непосредственно сам процесс восстановления пострадавших мест крыши, частичная или полная замена кровельного материала.
Видимые повреждения. По мере старения битум становится все менее прочным, начинает трескаться. Когда вы заметите на крыше многочисленные трещины и разломы (а они очень хорошо видны), немедленно приступайте к ремонту, пока протекающая кровля не вызвала более серьезные повреждения. Если же только несколько плиток пострадали в результате сильной бури, то обычно их можно отремонтировать без полной замены кровли.
Скрытые повреждения. Битумная черепица – не единственное, что подвергается износу. Разрушительные силы природы также воздействуют на кровельную гидроизоляцию и систему водостока. Потрескавшийся герметик, ржавый слив и сдирающийся кровельный ковер обязательно подлежат осмотру специалиста. При таких повреждениях чаще всего производится полная замена кровли, за исключением случаев простой замены некачественного материала по гарантии.
Темные пятна. Темные пятна на солнечной стороне крыши – явный признак того, что вскоре потребуется новая кровля. Битумная черепица покрыта слоем каменой посыпки, защищающей битум от воздействия солнца. Со временем защитный слой стирается, и проступают «предательские» черные пятна, сигнализирующие о необходимости замены кровли.
Крупинки в водостоке. Чем темнее цвет битумного покрытия, тем сложнее определить степень его износа. Однако если вы заметили множество кровельных крупинок в водосточном желобе или вокруг водосточных труб, будьте уверены, что крыша «готова» к ремонту.
Загнутые края плиток. Вентиляция на чердаке играет важную роль в снижении высоких температур свойственных самому верхнему этажу дома. Загнутые края кровельных плиток – типичный симптом плохой вентиляции. Горячий воздух, не имея другого выхода наружу, устремляется вверх и деформирует черепицу. Искривленные плитки естественно необходимо менять, но ремонт в данном случае разумно начинать с наладки вентиляции.
Как только вы обнаружите признаки износа кровли, поспешите обратиться к специалисту по ремонту кровли. В любой момент крыша может дать течь, что приведет к порче интерьера и имущества. Своевременный профессиональный ремонт надолго застрахует вас от неприятных сюрпризов непогоды.
Ремонт крыши из черепицы
Пожалуй, самый лучший вариант для крыши: та же долговечность, прочность и огнестойкость, но такая кровля куда более привлекательна по внешнему виду и ее намного проще ремонтировать – чаще всего, ремонт кровли сводится к замене отдельных поврежденных черепиц.
Минус у черепичной кровли – обладает приличной массой, так что к обрешетке и укладке самой черепицы надо отнестись очень внимательно – например, внимательно следить, чтобы черепицы аккуратно накладывались одну на другую.
Черепица бывает трех видов – плоская ленточная, пазовая ленточная и пазовая штампованная.
Плоскую ленточную черепицу укладывают двумя способами – двухслойным и чешуйчатым. В любом случае каждую чешуйку, которая кладется у навесов (карнизных или фронтонных) надо прикрепить к обрешетке гвоздями или кляммерами, остальные черепицы укладываются на специальный раствор, состоящий из извести, песка и цемента. Раствор этот не должен быть очень жирным, поскольку при затвердевании он вполне может дать трещины, что, соответственно, повлияет на надежность черепицы.
А вот «голландская» плоская ленточная черепица (т.н. «противень») крепится без всякого раствора – просто верхний ряд чешуек должен перекрывать нижний.
Пазовая ленточная черепица имеет продольные закрои, за счет которых обеспечивается намного более плотное соединение материала, чем при использовании плоской черепицы. Применяется такая черепица обычно при строительстве простых домов, у которых одно- или двускатная крыша.
А у пазовой штампованной черепицы присутствуют и поперечные закрои – черепицы соединяются, кроме всего прочего, и за счет закрытых фальцевых сопряжений. Это позволяет кровле противостоять проникновению дождя, снега и прочих атмосферных осадков. А чтобы кровля не боялась и ветра, с внутренней стороны дома (чердака или жилых помещений) все швы между черепицами должны быть промазаны глиной или смесью песка и извести. Если в этот раствор добавляется пенька или пакля – это еще лучше. Укладывается такая черепица в один слой (ее держит еще и упомянутый раствор или глина, а также проволока), то есть использовать ее можно меньшее количество.
Ремонт оцинкованной крыши
Такие кровли создаются из оцинкованных стальных листов, они достаточно распространены, поскольку долговечны (срок эксплуатации – до 20-25 лет) и надежны, а стальными листами можно покрыть крышу любой формы.
Самая частая проблема с такой кровлей – необходимость ее раз в несколько красить, поскольку иначе крыша легко поддается воздействию влаги, начинается коррозия.
Обрешетка под такую кровлю либо создается из брусков, либо делается сплошной дощатый настил, покрываемый теплоизоляционным слоем из рубероида или толя, стальные листы наносится уже поверх этого слоя.
Особое значение брусчатая или дощатая обрешетка имеет в нашем холодном климате – без нее пережить зиму в доме будет весьма проблематично. Кроме того, необходимо провести и грунтование кровли – очистить стальные листы от пыли и покрыть их ровным слоем олифой.
При ремонте стальной кровли следует заготовить листы для свесов карнизов, настенных желобов и прочих элементов крыши и изготовить так называемые картины – сборные детали обычного покрытия.
Кровельные работы по ремонту стальной крыши проводятся следующим образом.
Первый этап – это укладка разметка расположения костылей на карнизном свесе и укладка картин – их следует укладывать внахлестку. Далее на свесе устанавливаются настенные желоба, швы на которых смазывают и уплотняют.
После этого стальные листы необходимо прикрепить к обрешетке кляммерами из оцинкованной стали, которые скручиваются под прямым углом, и положить картины от конька к свесу, скрепляя их лежачими фальцами. Надо проследить, чтобы фальцы шли горизонтально, их следует обработать замазкой и сплющить.
Стоячие же фальцы скрепляют, придавливая к обрешетке, при этом большой фальц необходимо загибать по маленькому, чтобы получилось ребро в 20-25 мм (ребра должны получаться одной высоты). Потом с правой их стороны ставятся кляммеры, и можно укладывать новую полосу картин.
Помимо собственно укладки стального покрытия ремонтные работы со стальной кровлей могут заключаться и в обустройстве водоотливов, и изготовлении свесов, желобов, воронок, вентиляционных и водосточных труб.
Ремонт крыши из шифера (волнистых асбестоцементных листов)
Такая кровля достаточно прочна, экономична и более огнеустойчива, чем стальная. Ее обычно используют при строительстве загородных домов, в которых скат крыши составляет 25-45 градусов.
Здесь также необходимо сделать брусчатую обрешетку, подмостки, потребуется и прочная веревка, по которой будут подаваться и приниматься асбестоцементные листы. Для крепления листов в них дрелью делается несколько отверстий для шурупов или гвоздей. Перед началом карнизных работ вдоль карнизной доски на каждый лист желательно закрепить по две ветровые скобы, которые своими отогнутыми концами будут удерживать листы кровли. А вот после их окончания – не забыть все трещины и шляпки гвоздей обработать суриковой замазкой.
Во избежание возникновения щелей между листами углы листов обрезаются, а укладываются они так, чтобы каждый перекрывали, как минимум, четыре других.
Завершается процесс ремонта кровли покрытием конька, который покрывается полосами рулонного материала и готовыми асбестоцементными деталями КПО-1 и КПО-2 либо досками, сбитыми под определенным углом.
Ремонт крыши из ондулина
Для того чтобы не иметь серьезных проблем с кровлей из ондулина не реже одного раза в год осматривайте ее и своевременно устраняйте замеченные дефекты. Осмотр крыши лучше производить с применением специальной лестницы-трапа, которую можно изготовить самостоятельно.
Небольшие трещина и сколы можно заделать, используя клейкие ремонтные ленты, а также различные герметики.
Перед ремонтом поврежденный участок следует очистить от грязи и протереть хлопчатобумажной тканью пропитанной бензином или уайт-спиритом.
На подготовленную поверхность накладывается кусок клейкой ленты, с которой снят защитный бумажный слой. Лента должны быть длиннее трещины на 30-50 мм на сторону. При желании защитную ленту можно окрасить в цвет листа ондулина.
Если обнаружены повреждения ендов или конька необходимо их заменить. Ремонтировать не стоит - на них приходится большая ветровая и снеговая нагрузка (особенно на ендовы) и потому замена гарантирует, что крыша в месте установки конька или ендовы не потечет.
Совет. Не используйте для очистки кровли лопаты или ломы. Вы можете ими повредить ондулин. Применяйте веники или щетки.
Проводить осмотр и ремонт кровли лучше поздней весной, когда снег растаял, а кровля просохла. Еще одним аргументом за проведение ремонта весной является отсутствие жары. Это положительно влияет на свойства кровельных материалов и на состояние того, кто ремонтирует крышу.
Ремонт крыши из профлиста
Ремонт крыши из профилированных листов, как правило, необходим из-за ее протекания. В первую очередь это связано с качеством проведения кровельных работ.
• Если повреждение незначительное, достаточно его замазать составом из сурика.
• Свищи (небольшие отверстия) на поверхности кровли заделывают при помощи пакли, которую заранее пропитывают горячим битумом. Отремонтированный участок сверху заливают битумной мастикой.
• Отверстия покрупнее закрывают заплатами из мешковины или рубероидом. Заплату выкраивают на 20–25 см больше, чем размер самого отверстия. Весь этот участок сначала очищают, используя металлическую щетку, и обмазывают поверхность горячей мастикой из битума и дают ей просохнуть. Заплату из мешковины перед наложением на отверстие также смазывают этой мастикой. Заплату или рубероид в зависимости величины отверстия укладывают в один слой или два. Затем с внешней стороны обмазывают заплату горячей мастикой.
Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть.
Капитальный ремонт кровли из профлиста. Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.
После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.
При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.
Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.
По завершении ремонтных работ крышу рекомендуется окрасить масляной краской. Если ее окраска находится в удовлетворительном состоянии, окрасить можно только новые листы или заплаты.
Выбор кровельного материала для бани
Стандартный вопрос при необходимости покрыть крышу бани — чем лучше это сделать? Ответ на него зависит от климатических условий местности, где строится баня.
При ее строительстве на участке, где ранее уже строился жилой дом, все требуемые показатели должны быть уже известны застройщику.
По каким критериям осуществляется выбор кровли? Чего мы хотим от кровельного материала для бани? Нужно учитывать следующие требования при выборе материала:
• Надежной защиты от дождя и талого снега. Для этого, собственно, и делается кровля.
• Долговечности. Ежегодная замена кровли в наши планы точно не входит.
• Достаточной механической прочности. Если град расколет элементы кровли или оставит на них глубокие вмятины, радости владельцу это не добавит.
• Пожарной безопасности. Печь в бане — это искры из дымохода. Если они будут иметь возможность поджечь кровлю, хорошего в этом будет мало.
• Простоты монтажа. Мы ведь обсуждаем самостоятельное строительство, которое чаще всего ведется в отпуске или на выходных. Большие затраты сил и времени нежелательны.
• Дешевизны. Если кровля обойдется дороже, чем сруб бани или ее каменные стены вместе с фундаментом — это будет несколько неправильно, вам не кажется?
Понятно, что идеал чаще всего недостижим. Однако по степени близости к нему оценить материалы мы сможем.
Мы условно разделим кровельные материалы на две категории — традиционные, применявшиеся как минимум начиная с середины двадцатого века, и более современные.
Традиционные материалы
Шифер
Грубоватый внешне, шифер прочен и долговечен. Само слово в переводе с немецкого означает ничто иное, как сланец. Сланцевые кровли мы обсуждали в отдельной статье; сейчас лишь скажем, что материал применяется для бань крайне редко из-за сочетания дороговизны и сложности укладки. В современном нам понимании, однако, под шифером обычно подразумевается волнистый асбестоцементный лист. Асбестовые волокна выполняют армирующую функцию, цемент — связующее.
Достоинства:
• Механическая прочность, позволяющая выдержать вес человека.
• Слабый нагрев на солнце.
• Проверенная практически долговечность. Шиферные кровли прекрасно чувствуют себя на зданиях, построенных больше полувека назад.
• Шифер негорюч.
• Он легко режется механическими инструментами.
• Шиферная кровля не боится коррозии, включая места отреза.
• Шифер практически бесшумен при дожде или граде.
• Большая площадь листа делает монтаж кровли быстрым.
• Цена — одна из самых низких среди кровельных материалов.
Недостатки:
• Шифер хрупок. При укладке требуется осторожность.
• Вес лист восьмиволнового листа шифера больше 20 килограммов. Кровельные работы потребуют физической силы.
• Шифер со временем покрывается мхом. Впрочем, современные грунтовки решают эту проблему.
Керамическая черепица
Она делается из обожженной глины и имеет сравнительно небольшие размеры. Материал определяет и свойства черепицы. По своим качествам она напоминает шифер; есть, однако, и разница.
Обработка черепицы куда труднее: чтобы подогнать размер, ее придется резать болгаркой. Впрочем, подгонка требуется крайне редко.
Цена заметно выше. Вес — тоже: квадратный метр черепичной кровли может весить до 60 килограммов, что накладывает отпечаток на прочность стропильной конструкции.
Укладка черепицы займет куда больше времени по сравнению с шифером — скажутся малые размеры элемента кровли.
Рекомендуется укладка черепичных кровель на крыши с углом не меньше 30 градусов. Впрочем, сейчас выпускается черепица специальной формы, под которую вода не затечет и при меньшем уклоне.
Оцинкованное железо
Оно представляет собой тонкий ( около 0,5 миллиметра) стальной лист с антикоррозионным цинковым покрытием с обеих сторон. Быстро, дешево, но не очень красиво.
Достоинства:
• Малый вес в пересчете на квадратный метр.
• Дешевизна.
• Оцинковка не горит, раз так — пожара можно не бояться.
• Предельно простой монтаж: крыша обивается листом по доскам.
Совет: лучше использовать оцинкованные саморезы с резиновыми прессшайбами.
• Легкость обработки. Любые ножницы по металлу придадут листу нужный размер и форму.
Недостатки:
• Внешний вид крытой оцинковкой бани — где-то между «непритязательный» и «убогий».
• Чтобы предотвратить затекание под листы по горизонтали при боковом ветре, придется делать замки — выгибать края листов. Впрочем, рулонная оцинковка этой проблемы лишена.
• Желательна укладка металла на сплошное основание из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. В противном случае ходьба по крыше заставит ее промяться.
Ондулин
Ондулин легко режется ножовкой. Но других достоинств у него немного. Многослойный картон, пропитанный битумом и окрашенный. Был популярен, когда появился в России в 90-х; сейчас пользуется весьма умеренным спросом.
Достоинства:
• Недорог;
• Бесшумен при дожде;
• Легко обрабатывается.
• Легок.
Недостатки:
• Ходить по крыше из ондулина нельзя. Он непрочен. В сильные морозы делается особенно хрупким. В жару — наоборот, излишне пластичным.
• Реальный срок службы, как показала практика, намного меньше заявленных 50 лет. Материал выгорает, утрачивая первоначальный цвет, и разрушается.
• Из-за низкой прочности обрешетку придется делать очень частой. Лучше, как и в случае с кровельным железом, класть ондулин на сплошное основание.
Металлочерепица
Особым образом профилированный лист с антикоррозионным покрытием. Недешев, но пользуется стабильным спросом.
Благодаря профилированию вода не затечет под лист даже на кровле с минимальным уклоном.
Достоинства:
• Срок службы оценивается минимум в 30 лет.
• Материал прочен. По нему можно ходить; скопления снега он тоже не боится.
• Форма металлочерепицы позволяет укладывать ее на кровли с минимальным уклоном, не боясь затекания под листы.
• Монтаж быстр и прост. Частая обрешетка не нужна.
• Материал негорюч.
Недостатки:
• Цена все-таки довольно высока.
• В дождь в крытой металлочерепицей бане будет шумно.
Профлист
Несколько более дешевая версия предыдущего решения. Форма листа заставляет укладывать его либо на крышу с уклоном не меньше 10 градусов, либо использовать герметик. В остальном все свойства те же, что у металлочерепицы.
Битумная черепица
В основе лежит битум. А он становится пластичным при нагреве. Представляет собой битум и полимеры на основе из стеклохолста. Часто внешний слой посыпается сланцевой крошкой или керамическими гранулами.
Достоинства:
• Гибкая. Повторяет любую форму.
• Легко крепится к деревянному или фанерному основанию обычными гвоздями.
• Долговечная. Производители обещают срок службы не менее 25 лет.
Недостатки:
• И этот материал требует сплошного основания.
• В сильную жару битум размягчается. Ходить по кровле на солнцепеке — плохая идея.
Выводы делать вам. Добавим лишь, что в недавнем интернет-опросе в качестве лучшего по сочетанию цены и функциональности кровельного материала для бани лидировал профлист.
Теплоизоляция крыши бани
Рассказывая о том, как построить крышу для бани, обязательно следует рассказать о ее теплоизоляции, поскольку банная крыша постоянно подвергается действию повышенной температуры со стороны парилки. Без оборудования качественного утепления, в зимнее время происходит образование конденсата, наносящего непоправимый вред крыше.
В качестве теплоизоляции используются утеплительные материалы, для монтажа которых производится три основных метода, в соответствии с которыми утеплитель закрепляется под системой стропил, на стропильной системе или в промежутках между фермами. Третий способ не только является наиболее простым в исполнении, но и требует наименьших затрат времени.
При строительстве бани обязательно следует уделить повышенное внимание утеплению крыши, поскольку от этого напрямую зависит целостность использованных при строительстве древесных материалов. Крепление утеплительного материала должно производиться вплотную к любым плоскостям стропильной системы, образование щелей при этом не допускается.
Наибольшее распространенным материалом для утепления является минеральная вата, которая, помимо отличной теплоизоляции, отличается невысокой стоимостью и признается наиболее экологически чистым строительным материалом. Помимо минеральной ваты в качестве утеплителя может использоваться пенопласт, который отличается в худшую сторону только своими экологическими качествами.
Помимо термоизоляции при обустройстве банной крыши следует помнить также про гидро- и пароизоляцию, позволяющую «дышать» чердачному помещению бани.
Заключение
Сооружение и ремонт кровли – процесс весьма сложный и трудоемкий. Ремонт же – еще порой и обидный: если к строительству бани люди готовятся основательно (что и правильно), то из-за одной черепицы ветер может гулять в доме (бане) годами. Да и искать материалы, лестницы, мостки, чтоб поменять несколько черепиц или один асбестный лист – огромные временные затраты, которые никому не нужны.
Поэтому лучше в такой ситуации обратиться к профессионалам – приедем и сделаем все качественно и недорого.