Несмотря на кажущуюся простоту, баня представляет собой довольно сложную постройку, возведение которой требует учёта множества факторов. Чего только стоит утепление, от которого зависит сохранность нужной температуры, или обустройство стеновых конструкций. Но об этом мы говорить не будем, так как подобные мероприятия тема не одной статьи. Предлагаем рассмотреть столбчатый фундамент для бани.
Оглавление статьи:
Почему столбчатая несущая конструкция?
Столбчатый тип основания хорош для бани тем, что он гораздо менее затратный, нежели, например, ленточный.
Какой фундамент лучше для бани – такой вопрос обязательно задаёт себе каждый человек, озаботившийся её строительством. Сказать по правде, любой. Важно, чтобы он был сделан правильно. Остальное можно не принимать во внимание. Проблема в том, что наши желания довольно часто ограничиваются разными факторами. В случае баньки большое значение имеет грунт, где она впоследствии будет стоять.
Столбчатая основа хорошо себя зарекомендовала при реализации многих проектов, в том числе масштабных, поэтому мы взяли её. Есть и другие исходные данные. Скажем, тот же грунт. В рассматриваемом ниже проекте он обладает однородной структурой. Уровень залегания воды – больше 1 м. Глубина, на которую промерзает земля, составляет 60-70 см. Значит, фундаменту для бани требуются столбики высотой 1 м.
Конкретный пример взят не просто так. Чем брать некие абстрактные данные и пытаться объять необъятное, лучше выбрать какой-то проект, потом исходить из него. Рассказать обо всех типах банных оснований всё равно не получится. А так, читатели получат ясную и чёткую информацию. Довольно слов, к делу.
Асбоцементные трубы как основание постройки
Чтобы сделать фундамент для бани, мы взяли асбоцементные трубы, диаметр которых равен 20 см. Они должны находиться в районе каждого угла сооружения. Расстояние между элементами – не больше 1,5 м. Помимо углов, трубы закладываются под несущими стеновыми конструкциями и так называемыми «капитальными перегородками». Далее возьмём строение, изготовленное из сруба, размерами 4×4 м.
Монтаж столбов
Перед тем как сделать фундамент под баню, копаются ямы, глубина которых залегает ниже уровня промерзания земли. Диаметр отверстий – 25 см. Сами трубы, напомним, имеют соответствующий показатель 20 см. Дальше в проделанные полости засыпается песок. Он нужен для обустройства подушки. Толщина – 20 см. После засыпки песчаный слой увлажняется и трамбуется.
Утрамбовали, настаёт черёд резки труб. Делается это с помощью обыкновенной болгарки. В нашем примере длина изделий составляет 1,4 м. Из них 1 м – заглубление опор, 0,4 м – высота, на которую трубы возвышаются над почвой.
Прежде чем поставить асбоцементную трубу фундамента для бани в яму, следует создать рубероидный слой, покрывающий всю поверхность элемента. Манипуляция решает вопрос защиты изделий от разнообразных негативных факторов. К ним, в частности, относится влага и подвижки почвы.
Ставим трубы в ямы, затем засыпаем края мелкой щебёнкой. Высота слоя – 0,4-0,5 м. Благодаря этому опоре придаётся заданная стойкость. Внутрь заливается бетонная смесь. Причём на высоту не больше чем 0,5 м. Приподнимаем изделие таким образом, чтобы бетон покрыл дно. В результате получается достаточно прочное нижнее основание. Когда оно готово, слегка вдавливаем элемент в смесь.
Пришла пора вставить внутрь армирующие элементы. С головой хватит два стержня или даже один. Когда как. Засыпаем гравием пространство, образовавшееся между стенками земляного углубления и самой трубой. За счёт такой засыпки вы предотвратите проблемы, которые испытывает фундамент под баню во время подвижек почвы в тот или иной период года. Заполняем трубу бетонной смесью доверху, трамбуем, чтобы убрать возможные воздушные прослойки.
Строим банный цоколь
Фундамент для бани, описываемый в публикации, требует создание цоколя. Последний защищает подпол от разного мусора и влаги. Другая функция – нивелирование воздействия охлаждённого воздуха.
В нормальном цоколе надо обустроить две отдушины. Размещаются они на разных сторонах основания. Материалов для изготовления цокольного участка представлено на рынке немало. Мы возьмём плоский шифер, произведенный из асбоцемента. Размеры – 300x150x0,6 см.
Приблизительный расчёт
Наш фундамент для бани имеет общую длину сторон 16 м. Цоколь делается по двустенному принципу, его длина равна 32 м. Высота конструкции – 0,4 м. Листы углубляются в бетонную смесь на 0,1 м. Следовательно, ширина отрезаемых полосок равна 0,5 м. Один лист даёт три полосы, поскольку ширина, напоминаем, 1,5 м.
Если разделить общую длину цокольного участка на соответствующую величину одной полоски, получим примерно 11 изделий. Нам надо четыре листа. Стоит отметить, резку целесообразно осуществлять электролобзиком. Это удобно и не занимает много времени.
Делаем цокольный участок
Расчёты выполнили, материалы порезали, начинаем работать с цоколем. Вначале прокладываем между опорами фундамента для бани перемычку из бетона. Копаем яму на глубину 0,27-0,3 м по всей периметральной части. Ширина – с каждой стороны больше на 0,08-0,1 м, нежели у столбов. На днище высыпаем щебёнку и утрамбовываем. В конечном итоге надо получить прослойку толщиной 0,15 м.
Теперь заливаем бетонную смесь и монтируем прямо в неё шиферные листы. Главное, чтобы изделия плотно прилегали к столбам основания. Заглубление производится следующим образом – верхняя кромка располагается на одной высоте рядом с несущим элементом основания.
В местах изделий, где в будущем собираются сделать отдушины, необходимо предварительно проделать полости, исходя из заданного диаметра. По завершении определённого этапа туда монтируется труба из асбоцемента. Величина диаметра составляет 15,5 см, так как у труб показатель равен 15 см.
Укрепления листов к опорам производится разными способами. Например, посредством саморезов. Вначале просверливается специальное отверстие, выполняющее разгрузочную функцию. Его диаметр меньше в два раза, чем у винтовой нарезки, располагающейся на крепёжном элементе.
Проводим теплоизоляционные работы
Цоколь бани утепляется и облицовывается, по итогу вся конструкция принимает приятный для глаз вид.
Цоколь, который включает фундамент для бани, надо хорошенько заизолировать, чтобы предотвратить утечки тепла. Прежде всего, делаем сверху обвязку, состоящую из уголка 2,5 см. Как с наружной, так и внутренней части. Соединение уголка реально выполнить путём сварки. К опоре крепим саморезами.
Угловые участки тоже покрываем уголком. Подходит железо кровельного типа. Между шиферными листами прокладываем плёночку, изготовленную из полиэтилена. Сыпем в пространство между изделиями керамзит.
Перед засыпкой утеплителя в цокольное отверстие монтируется труба. Длина составляет ширину цокольного участка или немного больше. Основное требование – расположение вровень с обрабатываемой поверхностью.
Изолятор засыпается до уровня трубы. Поверху изделие заливается бетонной смесью. Высота – 10 см. Сделать это надо так, чтобы бетон покрыл собой всю трубу. Лишь после этого продолжается керамзитовая засыпка. Ждать, пока смесь высохнет, не нужно.
Равно как не надо сыпать тепловой изолятор на всю высоту. Дело в том, что в районе верхней кромки цокольного участка оставляется место, которое впоследствии заделывается раствором из песка и цемента. Толщина – 5 см.
Горизонтальное выравнивание тестируем уровнем. Никаких перекосов, способных затруднить строительство бани, быть не должно.
Если всё сделали правильно, в результате получим отличный фундамент, который простоит не один год. Можно переходить к другим важным работам – возведение стеновых конструкций, крыши, утепление и пр. Основа готова, и она справится с расчётной нагрузкой. Как говорится, основание – уже половина дома.
Напоследок отметим, несущую конструкцию бани необязательно делать именно по столбчатому методу. Есть другие неплохие технологии. К примеру, монолитные основания. Просто столбы эффективны, экономичны и не требует больших временных затрат. Но это не означает, что вы должны применять только их. Руководствуйтесь климатическими условиями вашего региона, типом грунта и прочими важными проектными факторами.