При строительстве несущих конструкций не последнюю роль в выборе того или иного варианта играет экономичность. Вам никто не мешает поставить под дом, гараж или другое сооружение единую и неделимую плиту. Последняя весьма надёжна, долговечна и проста в эксплуатации. Есть только один недостаток – высокая стоимость. В этом плане монолитная лента, построенная своими руками, гораздо предпочтительней.
Во-первых, все необходимые работы осуществляются самостоятельно с минимальным привлечением сторонних ресурсов. Во-вторых, не надо обустраивать столь трудную конструкцию, как плита. С виду лента часто выглядит сложнее по форме. Но трудоёмкость работ несравнима. Особенно если речь идёт про мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. На окончательное решение в пользу определённого решения влияет немало условий.
Исследование участка и оценка будущих работ
Монолитная лента — это фундамент, обладающий одним из лучших показателей несущей способности, однако такое качество стоит соответствующих денег.
Глубина закладки ленточного основания бывает разной. Величина колеблется в пределах 0,5-1,5 м. Исследования земельного участка рекомендуется производить в тёплое время. Грунт не должны покрывать снежные заносы. Так легче определить особенности почвы. Наличие провалов и трещины свидетельствует о неравномерном промерзании грунтовых масс. Основание, расположенное на таком участке, рискует частично или полностью выйти из строя. Вслед за ним обрушатся стеновые конструкции и всё строение.
Если есть возможность, неплохо было бы осмотреть постройки, которые находятся по соседству с земельным участком, где собираются проводить работы. Видны ли трещины на стеновых поверхностях, подтоплены ли подвальные помещения водой, нет ли разрывов грунта? Требуется ответить на перечисленные и ряд других вопросов.
Слишком много положительных ответов, когда они должны быть отрицательными, и наоборот? Впадать в панику не стоит. Основание, которое включает качественный бетон, комплексное усиление и чётко заданные размеры решит проблему. Бетонная смесь увеличит срок службы. Правильное армирование ленточного монолитного фундамента придаст дополнительную жёсткость. Наконец, сама конструкция, регламентируемая проектной документацией, встанет под сооружение как влитая.
Стоимость
Что касается стоимости, конечная цифра тоже зависит от многих условий. Например, глубина закладки и длина несущей конструкции. Чем больше один из этих показателей, тем дороже обойдутся материалы. Сами понимаете, для основы, закладываемой на 0,5 м и 1,5 м, нужно разное количество бетонной смеси, арматуры, опалубочных щитов и пр.
Цена монолитного ленточного фундамента включает множество других трат. Поскольку в статье речь идёт про строительство своими силами, они несколько снижаются. В остальных случаях приходится платить мастерам или нанимать тяжёлую технику. К примеру, для бетонирования. Впрочем, при самостоятельном выполнении разных мероприятий тоже периодически вызывают миксер. На 100% самому всё сделать получается редко.
Закладываем несущую конструкцию по шагам
В процессе строительства монолитных ленточных оснований своими руками или путём найма специалистов, главное, никуда не спешить.
Не стоит подгонять самого себя или мастеров. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Чётко следуя технологии, добьётесь гораздо лучших результатов. В чём она состоит?
Разметка территории
Основное требование – максимальная точность. Суть – перенести план основания с бумаги, то есть чертежа, на земельный участок. Различными способами вы очерчиваете будущие границы. Напомним, спешить никуда не надо. Разметка – как раз тот случай, когда надо семь раз отмерить, лишь потом резать. В смысле копать яму.
Организация траншей
Забор грунтовых масс осуществляется на проектную глубину закладки. Если наймёте спецтехнику, попросите человека, который будет ей управлять, чтобы он не доходил до днища примерно на 0,15-0,2 м. Именно столько целесообразнее вырыть вручную. Иначе велик риск повреждения почвы, расположенной на нижнем участке.
Когда основа закладывается на не слишком большом уровне под землю, это мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. Существуют также заглубленные основания. Несущие конструкции, расположенные на глубине между 0,5 и 1,5 м (скажем, 1 м) иногда называют среднезаглубленными. Но такой термин трактуется по-разному.
Песочная подушка
Данный этап имеет ещё одно название – песчаная подготовка. Делается она на высоту 0,1-0,15 м. Вместо песочного материала допускается применять щебёнку. Неплохим вариантом является подушка, которая на одну половину состоит из песка, на вторую – из щебня. Какой бы способ ни выбрали, необходимо позаботиться о хорошем уплотнении. Тогда нет нужды делать разные дополнительные работы, а основа постройки станет более надёжной и стойкой.
Второй этап работ
После того, как траншея, ямы и песочная подушка готовы, начинается своеобразный «второй» этап строительства фундамента. Сюда можно отнести создание и установку опалубочной конструкции, монтаж арматурного каркаса и бетонирование.
Опалубка
Берите доски, толщина которых составляет 4-5 см. Альтернатива – щиты, изготовленные из металла. При выборе древесины материал необходимо заизолировать. Подходит особая плёнка или обычный пергамин. Без изоляции составляющие опалубочной системы начнут впитывать влагу из бетонной смеси. При наличии цокольного участка высота всей конструкции рассчитывается, исходя из него.
Монтаж армирующего каркаса
Армирование ленточного монолитного фундамента – достаточно важный процесс описываемых мероприятий, который заключается в установке металлического каркаса внутрь траншей.
Усиление основы целесообразно осуществлять на этапе создания опалубочной системы.
Обычный каркас – сетка из арматурных прутов, включающая несколько рядов изделий. Ставятся они относительно один другого параллельно. Когда окончите изготавливать каркас, обязательно протестируйте, насколько надёжно скреплены пруты между собой. Руководствуйтесь требованиями проекта.
Отвод коммуникаций
Внутрь каркаса устанавливают трубы из железа или асбестоцемента. После этого внутренняя часть либо засыпается песком, либо защищается заглушками. Иначе туда затечёт раствор, когда будут заливать смесь.
Бетонирование
Заливать смесь необходимо слоями, каждый из которых равен 0,2-0,3 м. Как только зальёте один слой, сразу же утрамбуйте вибратором. Если нет, проделайте то же самое древесной трамбовкой. Манипуляции нужны для удаления пустот.
Бетонную смесь необходимо именно класть. С другой стороны, многие называют процесс заливкой, что тоже недалеко от истины. Если делаете всё правильно, не имеет значения, какой термин используете. Главное, чтобы бетон получил максимально возможную жёсткость.
Расстояние для заливки – не больше 1 м от обустроенного ранее слоя. Оптимальный вариант – 0,5 м. Несоблюдение правила ведёт к расслоению бетонной поверхности.
При самостоятельном производстве раствора подходит следующий «рецепт» – одно ведро цементного материала, два – песка, три – щебёнки. Вода заливается, исходя из общей массы цемента, и составляет половину его веса. К примеру, на 200 кг надо 100 л жидкости. Приведенный состав позволяет некоторым образом снизить цену монолитного ленточного фундамента, так как не включает разных полезных добавок, повышающих морозостойкость, скорость твердения и пр.
Недавно залитая несущая конструкция не обретает сразу нужные свойства. Поэтому её необходимо как-то защитить. В пасмурную погоду основа покрывается плёнкой, не попускающей воду. В солнечную, напротив, необходимо тщательно следить за регулярным увлажнением бетонной поверхности. При полном высыхании сразу же смачивайте. Засохшая корка недопустима.
Окончание работ: гидроизоляция, снятие опалубки и засыпка землей
Гидрозащиту делают либо до монтажа, либо после снятия опалубочной конструкции. В опалубку закладывается специально предназначенная для этого плёнка, которая протягивается по стенам и днищу. Лучше всего применять длинную плёнку. Мест, где плёночка склеивается, надо избегать.
Гидроизоляция после демонтажа обычно сводится к битумной обмазке, сверху которой прикрепляют материал, противодействующий влаге. В гидрозащитных целях периодически пользуются обычной глиной (уплотняется в пазухах) или полимерными веществами.
Засыпка
Обратную засыпку грунтовых масс производят только вручную. Причём предельно аккуратно, чтобы случайно не испортить гидроизоляционную прослойку. Часто берут песок. Крупность – средняя. Трамбуя материал, всё время заливают воду для лучшего уплотнения.