В обычном случае заливка бетонной смеси сопряжена со многими трудностями и финансовыми тратами. Не имеет значения, привезёт раствор миксер или его приготовят мастера, раскошелиться всё равно придётся. Если не хотите тратить лишние деньги, возможно, вам подойдёт заливка фундамента своими руками. Предупредим сразу, работа не из лёгких. Если чувствуете, что она вам по силам, зачем кому-то платить? Проще всё сделать самостоятельно.
Надо закупить материалы и потратить собственное время. Услуги мастеров оплачивать нет необходимости. Время – тоже деньги. Но часто бывает, его нечем занять. Почему бы не провести свободные часы с пользой на свежем воздухе, сделав надёжное основание для будущего дома или другого сооружения?
Готовимся к заливке
Заливка это апогей всего процесса возведения фундамента.
Для начала нам надо засыпать фундаментную яму песком. Толщина слоя должна получиться где-то 15 см. Предполагается, траншея уже выкопана. Причём по правильной разметке. Идём далее. Когда насыплете песок, материал следует хорошенько уплотнить. Вода вам в помощь. Засыпали песок, подлили воды, утрамбовали. Делайте так до тех пор, пока не достигнете нужной плотности.
С песком разобрались, переходим к гравию. Здесь всё просто. Берём материал и высыпаем в котлован. Толщина слоя – 10 см. Дальнейшие работы всецело зависят от вашего бюджета. Если позволяют финансы, лучше потратить время и создать полноценный короб из армирующих элементов. Размещаться он должен по всей длине несущей конструкции.
Поперечные и продольные стыки необходимо связать проволокой. Но не простой, а вязальной. Кстати, если где-то прочитаете совет о применении сварочных аппаратов для ускорения заливки фундамента своими руками, сразу выкиньте из головы. Сварку применять допускается. С другой стороны, очень высок шанс образования коррозии в местах стыков. С проволокой такое маловероятно.
Заливаем раствор в будущую несущую конструкцию
Хотя мы рассматриваем вариант, где всё делается самостоятельно, рекомендуем купить бетонную смесь на каком-то заводе. Тогда не придётся беспокоиться о качестве. К тому же материал доставит на объект специальный миксер. За счёт наличия так называемого «хобота» смесь зальётся за один раз. Получим монолитную конструкцию.
Если армирующих изделий используется малое количество, можно справиться и самому. Главное, где-то раздобыть небольшой миксер и правильно приготовить смесь.
Продольные пруты укладываются, как говорится, «на глаз».
Хотя подобное основание тоже приобретёт необходимые качества для работы на изгиб в процессе просадки, они станут немного хуже. Хотите сэкономить на простенках? Используйте в качестве армирующих изделий куски толстой проволоки, а не арматуры.
Роль опалубки в процессе заливки
Опалубочная система позволяет добиться идеальной и, что не менее важно, точной формы фундамента. Поэтому она осуществляется почти при любом возведении основания. Исключения есть, но о них говорить не будем. Раз делаем всё по современным стандартам, то займёмся опалубкой. Лучше было бы описать этот процесс выше, но он заслуживает отдельного внимания. Будем надеяться, вы вначале прочтёте всю статью, а лишь потом приступите к планируемым работам.
Чаще всего опалубочные конструкции изготавливаются практически из любых материалов, что попадутся под руку. К примеру, обрезки древесно-волоконных плит, небольшие куски фанеры, шифер. Применяются также доски, которые соединяются как единый щит.
Иногда древесные щиты покрываются сверху рубероидной плёночкой. Крепление осуществляется строительным степлером. По окончании твердения бетонной смеси опалубка демонтируется. Рубероид никуда не исчезает. Одним махом решается вопрос с гидроизоляцией. Только опалубочную систему надо слегка подкопать в районе наружной части.
Распределение опалубочной конструкции по высоте котлована
Если работы ведутся на участке, грунтовые массы которого содержат много песка, опалубку надо ставить по всей высоте фундаментной ямы. Несоблюдение правила приведёт к существенному расширению стенок системы. Говоря проще, щиты начнёт распирать. В суглинках конструкцию допускается устанавливать только над земной поверхностью. Выпуск равен 15-30 см.
Состав бетона
В целом может быть разным, но существует одно экономичное решение. Понадобится три части песка, пять щебёнки и одна цементного материала. Применение марки цемента М-200 допускается только в тёплое время года. Песок и щебёнка не должны содержать земляных и глинистых отложений. Воду следует брать чистую. Небольшой совет. Когда начнётся заливка фундамента своими руками, не забывайте протыкать раствор посредством щупа, чтобы уплотнить смесь и удалить оттуда воздух.
Решаем вопрос с уклоном земельного участка
Идеально ровные участки попадаются редко. Вследствие этого заливка осложняется одной неприятностью. Пока мы льём смесь, не можем точно определить, располагается поверхностный участок несущей конструкции строго «по горизонту» или нет. Некоторые мастера не обращают внимания на столь досадную проблему. Когда настаёт черёд возведения стенок, они подравнивают дефектные области. Но зачем делать лишние телодвижения?
Избежать описываемой сложности гораздо легче. Достаточно перед началом проведения работ по заливке отметить нулевые засечки на опалубочной системе.
Используйте водяной уровень. Засечки делайте маркером. Потом они с лёгкостью позволят определить плоскость цокольного участка.
Демонтаж опалубки, уход за готовой несущей конструкцией
Снимать опалубочную систему надо минимум через три дня после окончания всех работ. Лучше подождать дольше. Дальнейшие мероприятия надо продолжать не раньше, чем бетон достигнет проектной прочности. Обычно 50% твёрдости получается где-то через одну неделю.
Не хотите, чтобы бетон пошёл трещинами из-за воздействия высокой температуры в жаркую погоду, покройте его опилками или плёнкой? Не забывайте про регулярное увлажнение. Если всё сделаете правильно, несущая конструкция выйдет не хуже основания, возведенного специалистами.