Вроде бы гаражное строение не представляет собой нечто экстраординарное. Выглядит оно довольно часто непрезентабельно. По сравнению с домом, трудоёмкость работ снижается на порядок. Да и стоимость ниже. Многих перечисленные особенности вводят в заблуждение. Из-за этого к возведению сооружений для автомобилей подходят не столь аккуратно, как к другим типам построек. Потом начинаются проблемы. Чаще всего они связаны с тем, что фундамент для гаража своими руками сделан без учёта ряда правил.
Словосочетание «своими руками» мы упомянули не просто так. Обычно гаражные сооружения делают именно самостоятельно и руководствуются правилами, которые буквально придуманы в процессе строительства. Запомните, кажущаяся простота гаража ещё не означает, что его позволено делать, исходя из обрывочных сведений. Существует устоявшаяся технология. Касается она, как оснований, так и стеновых конструкций вместе с другими элементами. Предлагаем поговорить об основе.
Разметка, рытьё фундаментной ямы, подушка
Какой бы гараж ни был — легковесный каркасный или тяжелый монолитный — он в любом случае нуждается в качественно сделанном основании.
Сегодня фундамент под гараж своими руками реально сделать многими способами. Некоторые из них рытьё траншей или установку опалубки не предполагают вообще. Например, свайные несущие конструкции. В случае с ними ничего вырывать не надо. Следует лишь правильно смонтировать несущие элементы. Опалубочная система требуется ростверку. Однако мы рассмотрим классическую технологию, которая всегда включает представленные ниже мероприятия.
Многие полагают, рытьё котлована – первый этап строительных работ. В действительности, перед тем как построить фундамент для гаража, необходимо произвести разметку участка, где впоследствии разместится объект. Поэтому если встретите информацию о вырывании ямы, имеется в виду, что разметка уже выполнена. В целом она осуществляется либо своими силами, то есть вручную, либо за счёт использования специальных устройств.
Вообще, разметка тоже не является первоочередной работой. До неё идёт составление проекта, где обозначаются размеры основания. На земельный участок потом лишь переносятся проектные данные. Выполняя работу, очень важно не ошибиться. Даже незначительная погрешность способна доставить в будущем немало неприятностей.
Будьте предельно внимательны, когда применяете разные вспомогательные инструменты. Среди последних имеет смысл выделить измерительную рулетку, обычные шнуры и прищепки, древесные колья, уровень. Местоположение первой стеновой конструкции рассчитывается посредством колышка. Приступ – 0,5 м. Кол необходимо забить в грунт.
Затем переходят к разметке другой стены. На этот раз перпендикулярной. В месте, где происходит стык, присоединяют шнурок. К рытью котлована допускается переходить лишь по окончании всех работ, связанных с разметкой.
Ширина ямы в пределах 0,7-0,8 м характерна для несущих конструкций, залегающих на глубине 0,5-0,6 м. Внимание! Не берите для своего участка такие же величины. Они приведены в качестве примера. В первую очередь принимайте во внимание особенности грунтовых масс и иные важные параметры. Никаких расчётов «на глаз».
С ямой разобрались. Скажем несколько слов о подушке. Понадобится щебёнка и песок. Первой должно хватить для создания слоя на 0,1 м, второго – на 0,05 м. Каждую прослойку, формирующую фундаментную подушку, необходимо хорошо уплотнить.
Правила обустройства опалубочной системы
Ещё не передумали заняться созданием фундамента для гаража своими руками, и подушка вместе с котлованом или разметкой не пугают? Отлично. Рассмотрим основные требования к опалубочным конструкциям. Опалубка чем-то напоминает большую коробку замысловатой формы. Недаром её принято называть строительным коробом. Основная цель – формовка заливаемой бетонной смеси.
После твердения раствора и обретения им расчётных свойств створки, из которых состоит опалубочная система, снимаются. Вариантов создания у вас всего два. Либо изготавливайте конструкцию с нуля, либо пользуйтесь готовыми щитовыми решениями, рассчитанными на многоразовое применение.
Чтобы опалубка не сломалась в процессе бетонирования, через каждые 0,4 м установите опоры. Кстати, именно к ним прикрепляются доски путём забивки гвоздей.
Если возьмёте фанеру, будьте готовы потратиться, так как она оценивается выше других материалов. При использовании досок проследите за местами стыков. Никаких щелей или полостей там быть не должно. Иначе бетонная смесь протечёт наружу. Главные требования к опалубочной системе – ровность и прочность.
Придание дополнительной жёсткости
Как построить фундамент для гаража своими руками для длительного применения в различных целях? Очень просто. Секрет кроется в арматурных прутах. Правильно связанные друг с другом изделия значительным образом увеличивают прочность и жёсткость. Растёт долговечность.
В качестве армирующих элементов используйте продукцию, диаметр которой составляет 0,8-1 см. Возьмите два прута и положите на днище фундаментной ямы. Важно соблюсти расстояние от стенок опалубочной конструкции. Оно должно быть равно 5 см.
Вязка прутков осуществляется с помощью перпендикулярного арматурного куска с шагом 0,4-0,5 м. Крепление производится либо сваркой, либо вязкой. Внимание! Не советуем сварочные аппараты. Слишком велик риск появления коррозии в местах, где арматура будет сварена. Не поленитесь и свяжите изделия руками.
От стыковых участков по направлению вверх необходимо поднять вертикальные прутки. Независимо от размещения, арматурные изделия кладутся строго под прямым углом. Иначе забудьте о нормальном распределении оказываемых гаражом нагрузок. Шаг армирования – 0,2 м.
Бетонирование основания
Пришла пора залить бетонную смесь. Делается это прямо на подушку из песка. Опалубка придаст нужную форму. Демонтаж конструкции осуществляется лишь после окончательного затвердевания раствора. Толщина бетонной прослойки – 0,2-0,3 м. Высыхание обычно происходит в течение нескольких часов. Подходящие марки – М-300 или М-400. Смесь залита, фундамент под гараж своими руками готов. Но не всё так просто.
Меры по защите от воды или гидроизоляция
Строительство несущей конструкции – лишь половина дела, если всё делать «на века». Готовое основание беззащитно по отношению к разным негативным факторам, не последним из которых считается вода. Проще всего гидроизоляционную прослойку сделать посредством специальных материалов наплавляемого типа. К примеру, всем известный рубероид.
Процесс обустройства гидрозащиты начинается с оштукатуривания наружной части основания. Работы заключаются в нанесении раствора из цемента. Причём тонким слоем, а не толстым. Затем кладут два гидроизоляционных слоя.
Не будет лишним на этом этапе заодно утеплиться тем же пенополистиролом. И дело даже не в микроклимате внутренних помещений, а дополнительных средствах защиты фундамента.
Оставшееся между внешней стеновой конструкцией и котлованом пространство необходимо засыпать грунтом, который забирался на начальном этапе. Туда следует добавить осколки из разных материалов. К ним относятся песок, кирпичные изделия, каменная продукция. В завершение надо обустроить отмостку, чтобы защитить несущую конструкцию от капиллярной жидкости.
Чистовая отделка
Речь идёт об отделочном слое поверхности цокольного участка, если таковой имеется. Работы носят, как декоративный, так и защитный характер. Материалы – искусственный или природный камень, клинкерные кирпичные изделия, особые штукатурные составы. Фактически выбор не ограничен. Как хотите, так и оформляйте.
Напоследок отметим, постарайтесь произвести все нужные работы быстро. Не оставляйте фундамент на зиму. Способы правильной «зимовки» существуют. Но зачем подвергать готовое основание риску появления дефектов из-за мороза, дождей и снега? Даже самая лучшая защита периодически даёт сбой. После снятия консервации может ожидать довольно неприятный сюрприз в виде дорого ремонта.